» » » Ленточный фундамент для дома своими силами.

 
 
 

Ленточный фундамент для дома своими силами.

Автор: KSergejN от 21-10-2012, 22:52, посмотрело: 1014

0
Ленточный фундамент для дома своими силами.

Разберем подробно все этапы заливки монолитного ленточного фундамента начиная с разбивки его и заканчивая заливкой цоколя дома.
Ленточный фундамент по сравнению со столбчатым позволяет сразу получить законченный прочный и теплый фундамент из однородного материала с наименьшими трудозатратами. Да и в последующем не потребуется дополнительных работ по изготовлению и установке перемычек и забирок. Применим упрощенный метод разметки осей без использования обноски, которая очень сильно мешает рыть траншеи фундамента.

Ленточный фундамент для дома своими силами.

Отступив от черты улицы со стороны дороги и от границы участка (рис. 1) в соответствии с планом, получаем точку привязки 1. Отложив нужное расстояние по оси стены будущего дома, получаем точку 2 и вбиваем колышки. Для получения точек 3 и 4 нужно построить строго прямые углы. Как лучше всего это сделать? Придется вспомнить теорему Пифагора. На отрезке 1-2 откладываем 4 м и радиусом 5 м делаем дугу. Затем из точки 1 радиусом 3 м делаем вторую дугу. Точка пересечения этих дуг ("С") и даст направление под углом 90°. Отложив нужное расстояние между центрами углов будущего дома, получим точку 3. По трем точкам - 1, 2, 3 - находим четвертую точку. Вот и получили четыре центра углов дома. Точность построения можно определить сравнением диагоналей 1-4 и 2-3. Диагонали должны быть равными, допустимое расхождение — не более двух сантиметров. Применяя простой шаблон-дощечку 7 с меткой по центру, набиваем ряд колышков 8. Между колышками лучше натянуть проволоку, а можно, прикладывая к ним разметочную доску 9, надрезать по ее кромке дерн. Копая траншею фундамента, постарайтесь убрать подальше вынимаемый грунт, чтобы он в дальнейшем не мешал строительству. А плодородный слой вообще лучше сразу же сложить в отдельную кучу, он еще пригодится в ваших садово-огородных делах.

Одним из принципиальных вопросов строительства является глубина заложения фундамента. Она зависит от типа грунта, уровня залегания грунтовых вод и глубины промерзания. Опыт показывает, что всей многовариантности исходных данных лучше всего соответствует мелкозаглубленный фундамент облегченного типа с засыпкой дна траншеи песком (рис. 2).

Ленточный фундамент для дома своими силами.

В вырытую траншею слоями по 25 см засыпаем песок с последующим трамбованием и поливкой водой. Перед заливкой бетона на песчаную подушку укладываем арматуру. Прутьев арматуры должно быть не менее двух. Перед укладкой арматуру надо загнуть по углам. Специального станка у вас, конечно, нет. Поэтому можно посоветовать простой способ подготовки арматурных прутьев (рис. 3). Два железнодорожных костыля забить гребнями друг к другу в бревно, брус или пень с таким расчетом, чтобы между ними проходил арматурный прут. Размещая между костылями металлические стержни, легко выпрямить деформированные прутья или, наоборот, изгибать их для установки в углах. Уложенные прутья должны заходить друг за друга не менее чем на 20 см. Чтобы в момент заливки бетоном они не разошлись, концы прутьев в месте перехлеста желательно связать мягкой проволокой. Для предохранения арматуры от коррозии под прутья подкладывают куски кирпича, камни, щебенку так, чтобы стержни арматуры были приподняты над уровнем песка не менее чем на 5 см. Если прутья не на что положить, их можно подвесить. Верх траншеи перекрывают перекладиной и к ней подвешивают арматуру. Ну, а теперь нужно заполнить траншею бетоном. Совет: приобретайте готовый бетон, вручную его готовить очень и очень трудоемко.

При заливке фундамента не забудьте в незастывший бетон по осям фундамента вставить металлические прутья длиной 40 см (см. рис, 2), погрузив их на глубину 20 см в основание фундамента. Оставшиеся 20 см выступают в цоколь фундамента. Стержни втыкать по углам фундамента, а затем через метр-полтора между углами, чтобы они связали в единое целое основание с цоколем и служили основой для крепления щитов опалубки цоколя. В жаркую погоду поверхность свежего бетона следует защитить опилками, травой, мхом и смочить водой, или хотя бы просто закрыть от солнца рубероидом. Пока бетон набирает прочность, нужно изготовить щиты опалубки. Для этой цели удобнее всего применять обрезные доски толщиной до 40 мм. Щиты получаются без щелей, поверхность цоколя ровная и не потребует штукатурки. В целях удешевления можно применять необрезные доски. При этом обзол досок следует стесывать. Чем точнее будут обработаны кромки досок, тем меньше будет вытекать раствора, тем привлекательнее будет наружный вид
фундамента.

Ленточный фундамент для дома своими силами.

Заготовив доски, набираем щиты нужной длины и высоты в соответствии с планом (рис. 4). При определении длины щитов исходным размером является расстояние между осевыми линиями цоколя L1 и L2 и его толщина С. На земле укладываем подкладки и на них собираем щиты так, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Доски плотно поджимаем друг к другу, применяя простые клиновые сжимы. К щитам гвоздями прибиваем накладки, располагая их под углом к продольной оси щита вразбежку. По высоте щиты должны быть выше уровня заливки бетона на 10 см. Для удобства последующей сборки щитов в опалубку и повышения точности монтажа на укороченных внутренних и наружных щитах прибиваем замки 5. Перед сборкой щитов заготавливаем нужное количество нижних и верхних распорок, верхних стяжек. Их количество соответствует числу штырей. Материалом для этих элементов служат обрезки досок, предварительно расколотых, или кругляка диаметром 3-5 см. Длина распорок равна толщине цоколя С. Точный их размер исключает перекосы стен цоколя.

Цоколь любого фундамента должен иметь вентиляционные окна ("продухи") на высоте 15-20 см от земли. Они должны располагаться на противоположных сторонах цоколя друг против друга. Их изготавливают чаще квадратными со сторонами 15x15 см. Но технологичнее делать их круглыми, используя деревянные вставки-кругляши, обматав их двумя слоями рубероида. В итоге, вынув вкладыши из затвердевшего цоколя, получаем аккуратные отверстия-продухи. А сами вкладыши еще пригодятся в качестве пробок-затычек в зимнее время. Установку щитов опалубки (см. рис. 4) начинаем с внутреннего контура, предварительно намотав на штыри 7 куски проволоки 11 с таким расчетом, чтобы по обе стороны от штырей имелись свободные концы проволоки длиной не менее 20 см. Вначале устанавливаем щиты 3 с замками. Их временно закрепляем, уперев в землю раскосы. Затем к ним приставляем щиты 4, края которых опираются на замки 5. Концы щитов крепим гвоздями к замкам 5. Скрепленные между собой щиты внутреннего контура выставляем относительно осей фундамента и проверяем диагонали по углам. Прибиваем верхние 13 и нижние 12 распорки, которые определяют собой ширину цоколя. После этого приставляем щиты наружного контура -1,2, середины которых совмещаются с соответствующими метками на фундаменте. Забиваем гвозди в нижние и верхние распорки. Сами щиты сбиваем между собой. Проверяем симметричность установки щитов относительно осевых линий цоколя и измеряем диагонали по наружным углам. После этого концы проволоки 11 наматываем на гвозди 10 наружных и внутренних щитов. Гвозди потом отгибаем вверх, и нижняя часть щитов, жестко связанных между собой через распорки, оказывается зафиксирована относительно осей цоколя. Прутья арматуры 14 цоколя удобно располагать в верхней части цоколя на распорках 13, к которым их можно привязывать проволокой. После этого верхнюю часть опалубки цоколя скрепляем стяжками 15. При необходимости на стяжки можно подвешивать прутья арматуры. Короткие обрезки арматуры укладываем внахлест и обвязываем проволокой. Опалубка готова. Простым способом получили жесткую конструкцию, прочно соединенную с основанием фундамента.

Прежде чем заполнить опалубку бетоном, необходимо обозначить на щитах верхнюю (строго горизонтальную) линию заливки. Разметку уровня горизонта цоколя начинают с наиболее возвышающегося на местности угла. От исходной точки через полтора-два метра наносим отметки и по ним сквозь щиты вбиваем гвозди 17. Вышедшие концы гвоздей покажут высоту цоколя и будут служить контрольными метками при заливке цоколя.

Хотелось бы еще раз обратить внимание на важность получения горизонтальной поверхности цоколя. Любая погрешность на этом этапе вызовет ряд проблем, связанных с полом, потолком и крышей. Чтобы поверхность была идеальной, нужно, нанося отметки, постоянно контролировать горизонт гидроуровнем. Залитый цоколь при жаркой погоде также целесообразно защитить, как и основание фундамента. Здесь это проще, так как цоколь имеет борта опалубки и ширина его незначительна. Выдерживать бетон в опалубке достаточно 2-3 суток. Необходимую прочность он наберет в процессе строительства дома.
Для расчета размеров фундамента можно воспользоваться этой программой.
Внимание!!! Если Вы являетесь правообладателем, размещенных на сайте материалов и не хотите чтобы они распространялись, то сообщите об этом администрации и мы немедленно удалим данные материалы.

Категория: Полезные советы / Строительство

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.